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Introducción

Comencemos por el principio, y es que fuí uno de los afortunados en adquirir una unidad de los limitados y exclusivos 6 frames AK210 que se han fabricado en todo el mundo hasta la fecha. Un frame diseñado enteramente por @Kete y @asiero, y que fué en la MDP2016, dónde ellos mismos me hicieron la entrega personalmente.

Ha pasado bastante tiempo desde entonces, pero finalmente, salió todo el material del cajón para armar y configurar el frame. A continuación os expongo como fue su montaje, así como repasar las particularidades y singularidades de este magnífico build.

 

Componentes

Los componentes que elegí son bastante estándar, un build bastante común, y además, con material probado y corroborado de manera interna en el Team. Se listan a continuación:

  • Frame: AK210
  • Controladora: Naze rev6 original
  • ESC: Little Bee 20A
  • Motores: Cobra 2204 2300kV
  • PDB: Matek PDB LED & POWER HUB 5 in 1 v3
  • Cámara: HS1177
  • VTx: Skyzone TS58400
  • Receptor: Frsky X4R
  • Hélices: DALprop Triblade T5045 V2
  • Tornillería: Aluminio Purple

 

Montaje

 

1.- PDB:

Colocar la PDB en el frame tuvo su miga. La PDB que disponía para este build, tiene un tamaño más largo que las medidas estandar de las FC (36 x 36 mm). Esto facilita mucho la soldadura de alimentación de potencia a los variadores, y además, los aleja de la propia controladora, evitando posibles cortocircuitos por contacto así como dejando mayor distancia en los sensores, cosa que reducirá sensiblemente el ruido capturado por los mismos.

El reto vino al montar la Matek sobre la bottom plate del frame: las standoffs de la parte central quedaban demasiado cerca de la PDB de modo que colisionaban. Después de un trabajo de análisis de las pistas, me animé a realizarle un corte para que pudiera encajar perfectamente junto a las standoffs centrales.

El corte tiene que ser limpio, y hay que limar las asperezas del cobre con una cuchilla afilado. Y también hay que verificar y volver a verificar con un multímetro la continuidad entre positivo y negativo de la placa, garantizando que no exista ningún residuo de cobre y pueda cortocircuitar ambos bornes de la batería.

Además, y punto importante, entre la bottom plate del frame y la propia PDB, se incluyó unas arandelas de nylon de 1mm de grueso para aislar el frame de fibra de carbono de la propia PDB. Los tornillos de sujeción de la PDB y de la FC también han sido montadas en nylon. Toda precaución es válida contra posibles cortocircuitos por contacto.

 

2.- Motores y variadores:

La etapa de potencia del build la monté por pares de motor y variador de manera progresiva, primero uno, terminarlo y a por el siguiente. El procedimiento fué sencillo, lo detallo a continuación.

Primero monté los motores en su ubicación con los 4 tornillos bien apretados. Esto permite medir con mayor exactitud la longitud de los cables.

Luego quité el termoretràctil de los Little Bee de 20A para luego desoldar los cables negros hacia el motor, con los propios del cobra ya hay más que suficiente. Aprobechando que el variador estaba desnudo, desoldé tambien el negativo que va hacia la controladora, porqué, no es necesario dado que la referencia és común para todos los componentes, incluídos variador y placa controladora. Un cable menos de por medio, es un punto menos de posible fallo.

Una vez medidos los cables y cortados, posicionando el variador en la parte central de la pata, procedí a realizar la soldadura del motor con el variador.

Llegados a este punto, recorté un trozo de tubo termoretráctil negro y lo apliqué al variador para protegerlo.

Una curiosidad, a la vez que una muy buena idea de este frame, es que tiene unos pequeños orificios en la placa inferior del frame para pasar bridas, con el objetivo de fijar los cables del variador, y a su vez, montarlo fijamente. Luego ya, solo quedaba por soldar el positivo y el negativo del variador sobre la PDB, dejando el cable de señal libre que conectaremos más adelante.

Obviamente, este proceso se repitió por cuatro veces...

 

3.- Cámara y VTx:

Montar el cableado de la cámara y el VTx no tuvo demasiado misterio. Conectar los positivos y negativos de ambos en la toma de 12 V de la propia PDB y listos. El cable de video saliente de la cámara, directamente soldado con la entrada de video del VTx, y en la medida de lo posible, lo más alejado de la PDB para evitar ruido provocado por el ruido que se encuentra en las tomas de alta potencia, procedentes de los variadores.

La cámara se montó con la sujeción en U de la propia HS1177 fijada con tornillería M2 en la top plate del frame. Lo malo de esta sujeción, es que es muy endeble y no fija rígidamente la cámara. Los compañeros han tenido vibraciones en la cámara a causa de este soporte. La solución fué, colocar espuma de alta densidad entre la cámara y la top plate, y sujetar la lente con una brida. Rudimentario pero funcional.

Por otro lado el VTx se aprisionó, también en la top plate con una brida, aprovechando las ranuras para tal efecto. El propio frame tiene un orificio por donde colocar el conector del pigtail, todo un detalle para mantener recogido y en orden los componentes de FPV.

El VTx lo modifiqué, quitando el conector de antena que venía de serie y soldándole un cable a modo de pigtail. Por otro lado, el tapón protector de la antena lo abrí y lo llené de plástico termofusible. La experiencia me dice que aguanta mejor los golpes y le da mayor durabilidad, aunque puede incrementar notoriamente el peso de la antena...

 

4.- Placa controladora:

No tiene más misterio, que montar otra Naze más sobre un frame soldador en mano, intentando que los cables queden lo más recogidos y protegidos posible. Conectar dos cables con la de batería sobre los pads de VBat, los cuatro conectores de los variadors en sus correspondientes canales (teniendo en cuenta la ordenación de motores de la Naze)...

Destacamos quizás dos puntos: el buzzer y la conexión con el receptor FrSky X4R. En primer lugar, moldeé las patitas del buzzer para que encajaran perfectamente sobre los bornes de la Naze, de modo que luego, lo soldé directamente sobre los mismos. Con la misma idea que anteriormente, el objetivo que perseguía era el de evitar más cables intermedios, y minimizar al máximo el montaje.

Por otro lado, el receptor X4R padeció también de mis pensadas en mi tiempo libre. Se tuvo que "desnudar". Le quité el cartón y le quité todos los conectores (hasta el blanco del SPort y los conversores analógico a digital). Luego soldé directamente 4 cables: el positivo a 5V y negativo que proviene de la Naze, en concreto del canal 1; el famoso amarillo de la señal del receptor, en este caso conectado por Sbus; y finalmente la telemetria del Smart Port (cable blanco).

Para enviar telemetría por el X4R mediante SPort, hay que puentear los pines 5 y 6 de la controladora (si, lamentablemente perdemos la capacidad de poder conectar LEDs de colores WS2812B o similares...) y en el puente conectamos el cable blanco del receptor. Recordemos que la señal de Sbus se conecta en el pin 4 de la Naze.

 

5.- Detalles finales:

Ya no queda más que cerrar la top plate con los tornillos en aluminio de color lila, conectar cámara, VTx y antena de FPV, colocar 4 hélices y ¡listos para volar!

 

Conclusiones

Parece un build de estantería, pero ¡no lo es!

Desde el primer vuelo allá en la fábrica, desde los primeros segundos, las primeras sensaciones fueron excelentes. Un frame duro y rígido. Maniobrabilidad exquisita gracias a su reducido tamaño. Y además, a pesar de una base de 4 mm y una placa superior de 2 mm construída íntegramente en carbono, gracias a minificar el montaje, pero sin escatimar en complementos, se ha quedado en un peso muy contenido: entorno a los 320 gr (sin batería ni hélices).

Y esque mi pilotaje ha mejorado considerablemente tras el paso por el AK210.

Las tripala DALprop T5045 V2 "pitan" muy bien, dan un muy buen empuje, pero por su contra, da un poco más de inercia y flotabilidad. Ideal para freestyle, pero puede penalizar en racing. A mi personalmente me gustan incluso en carrera, porque mejoran mi pilotaje, reduciendo los movimientos bruscos y obligándome a trazar suave para ir rápido.

Los protectores de motor añaden más de 25 gr al conjunto, pero protegen a la perfección los motores de los inevitables golpes. Después de haberlos probado, no los quitaría por nada... Contrarestan los tornillos de aluminio, que pesan menos de la mitad que los "stock".

Y en definitiva, un frame bonito, bien acabado, con muchas posibilidades y mucho potencial. Espero disfrutar mucho con él en un futuro, igual que lo que estoy disfrutando ahora.

 

Muchas gracias Asiero y Kete.

 

 

Galería de fotografías:

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